기록. 그리고 기억.

정말이지...

鄭君 — Mon, 5 May 2008 02:21:43 +0900

2MBC 왜 이러시는지...

대운하 어쩌구하다가 안되겠으니

의료보험민영화로 화제를 바꾸시더니 이것도 난리치자

광우병으로 눈길을 끄시고 사태가 커지니

인터넷종량제로 또다시 분노를 생성시키시네...

이것도 말많아지면 이번엔 무엇으로 우릴 놀래키시켜고하시나...

네이트온친구들중에 대화명을 "난 2MB안찍었다" 로 바꾸는 사람들이 부쩍늘었는데...

누가 누굴찍었건 잘잘못 가릴일도 아니고....

어째서 우리나라 대표하시는 분들이 이모냥인지 원....

이러다가 정말 우리나라 망하면 어떻게해. 기업도 아니고.

세벽에 잠안와서 인터넷 깨작거리다가 뉴스를 보니

온갖 MB씨 밖에 없구만...

정신좀 차리셨으면 하는 작은 바램이....

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HongKong Island

鄭君 — Tue, 29 Apr 2008 21:22:49 +0900

후...

주절주절 긴글을 썼다가

죽~ 드레그해서 지워버렸네..

여긴 일기장이 아니니...

아이고 머리야...

정말 가고싶다.

여행....

며칠전 퇴근길에 한강다리 지나가다

우연히 해지는걸 봤는데..

이쁘더라... 노을....

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파비콘 ico 파일 만들기 (뭐.. 블로그 아이콘도..)

鄭君 — Thu, 24 Apr 2008 11:06:41 +0900

ICOFormat.8bi

일단 ico 파일 만드는 프로그램이 있는걸로 알지만

쉐어웨어라 30일 사용 (어자피 하루만들고 말거지만... =_ =;;)이라

포토샾으로 만드는 방법을 택했다.

첨부파일은 포토샾에서 ico로 저장할 수 있는 플러그인이다.

대부분의 분들은 이쯤에서 바로 다운받아 파비콘을 만드실 테지만

그래도 혹시나 사용순서(?)를 올려본다.

1. 파일을 다운받아
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Plug-Ins
위 폴더에 넣는다. 다른폴더들이 있더라고 그냥 넣는다(포토샾 CS3기준)

(위 그림은 프로그램을 설치할때 기본으로 설치하신 분들에 한해서다.)
(그리고 플러그인을 적용시키려면 포토샾 재실행은 필수)

2. 포토샾을 실행시켜보자. 그리고 파비콘으로 만들고 싶은 아이콘(?)이 있다면 불러오고
아니면 직접 그려도 된다. 참고로 파비콘의 크기는 16x16, 24x24, 48x48 이다.
불러올때 이 크기가 아니라도 상관없다. 포토샾에서 리사이즈는 기본이니까.

포토샾에서 파비콘을 만들고 싶은 그림을 불러온 화면이다.
아이콘도 잘라야하고 이미지사이즈도 다른걸 볼수있다.
(이미지 사이즈창을 불러오고 싶으면 Ctrl + Alt + I (아이) 누르면 된다.)

3. 이제 이미지를 잘라보자.
포토샾에서 크롭툴을 선택하고 (단축키 C) 쉬프트를 누른상태에서 영역을 선택하면
정사각형으로 선택된다.

그림에서 왼쪽에 빨간 박스가 크롭툴이고,
좀더 쉽고 정확하게 자르기위해 800%로 확대했다.
크롭툴로 선택하면 위화면처럼 되며, 엔터를 눌러주면 저모양대로 그림이 잘리는 것이다.

4. 이제 사이즈를 변경해보자.

다시 이미지사이즈창을 부르고( Ctrl + Alt + I ) << "엘" X , "아이" O
빨간 네모안에 숫자를 16으로 바꿔준다. (24 나 48 도 상관없다 아이콘용으로 쓸거라면.)
그리고 OK

5. 저장하자
파일 - 다른이름으로 저장 ( 컨트롤 + 쉬프트 + S ) 를 눌러 이름을 정하고,
확장자를 ICO 로 정해준뒤 저장하면 끝!

끝

짜잔~~~

정군의 파비콘 완성~
저장할때 JPG로 저장하면 블로그아이콘으로도 쓸 수 있습니다.

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핀 테스트 용지

鄭君 — Wed, 23 Apr 2008 14:18:41 +0900

핀테스트 용지 입니다

프린트해서 잘 맞나 안맞나 확인해보세요

출처)SLRclub자료실

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주안시력 찾기

鄭君 — Tue, 22 Apr 2008 20:54:21 +0900

사람은 두 눈을 가지고 있지만
대부분 두 눈중 한 쪽 눈을 더 주로 사용한다고 알려져 있습니다.
'주안시력'이라고 하는데
포럼에 보면 어느쪽 눈으로 뷰파인더를 보냐는 질문이 상당히 자주 올라오는 것을 보게됩니다.

필자는 대한민국 모 특수부대에서 군생활을 하였는데(자랑~ ^^)

군대에서 특수사격훈련 때 이런 간략한 지도를 받은 적이 있습니다.

역시나 바로 '주안시력'이라는 것인데
그것을 확인할 수 있는 아주 간략한 방법을 소개해 드리겠습니다.

너무 쉽고 시시해서 강좌라고 보기 어렵군요--;

일단 아무 손이나 한쪽 손 검지를(아무 손가락이나 상관없습니다--;) 쭉 앞으로 내밉니다.

두눈을 다 뜨고 손가락을 주의해서 쳐다봅니다.
이 때 편의상 현재 자신의 눈과 손가락의 연장선 상에
어떤 물체나 한 지점을 선정해서 일치를 시킵니다.

그러면 일직선 안에 자신의 시선과 손가락 그리고 그 물체가 위치하게 되겠죠?

이때 한쪽눈을 감고 손가락을 쳐다봅니다.
다시 눈을 떴다가 감기를 반복하며 손가락의 위치를 감지해봅니다.

왼쪽눈을 감았다 떠 보셨으면 이번에는 오른쪽 눈을 감았다 떠 보시기 바랍니다.
아마도 분명 두 눈중 한눈은 손가락의 위치가
두눈으로 볼 때와 같을 것이나
다른 눈으로 볼때는 그 일직선 상에 있던 손가락이 옆으로 움직여 있을 것입니다.

'주안시력'은
자신이 두눈으로 쳐다보았을 때와
동일한 상을 보여주는 방향의 눈을 말합니다.

그것이 자신이 주로 사물을 바라보는 '주안'이 되는 것이죠.

자 이제 '주안시력'이 어떤 것인지 아시겠죠?

그렇다면.
이제는 어느 쪽 눈으로 뷰파인더를 보실 것인지 고민하시지 마시고

방금전 실험해서 확인한 당신의 '주안시력'의 눈으로 뷰파인더를 들여다 보시지요~~

출처)http://eroom.korea.com/gun_306315

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구도에 관해서

鄭君 — Tue, 22 Apr 2008 20:53:42 +0900

구도라는 것은 그림을 그릴 때 뿐만 아니라 사진에서도 무척이나 중요한 부분 중 하나입니다. 사진을 평가할 경우에도 구도에 대해 운운하는 것을 종종 볼 수 있듯이 가장 기본적이면서도 사진의 이미지에 많은 영향을 미치는 것이 사진의 구도라 할 수 있습니다.

솔직히 사진의 구도는 주관적이기 때문에 정해진 형식은 없습니다. 하지만 기본적인 구도를 알아둔다면 많은 도움이 되겠네요.

우선 화면분할을 하여 중요한 주제를 살리고 이를 조화롭게 처리해야 합니다. 초보분들을 대상을 보면 무조건 셔터를 누르기 마련입니다. 물론 다양한 연습을 통해 원하는 사진을 얻을 수도 있긴 하지만 처음부터 기본적인 구도를 생각하고 이를 염두해 둔다면 사진의 결과는 매우 만족스러워 집니다. 기본적인 구도를 살펴보면 다음과 같습니다.

1. 중심 (원형) 구도

가장 일반적인 구도로 화면의 중앙에 시선을 집중시킵니다. 주제에 대한 강한 인상을 남길 경우 자주 쓰이면 주로 건축물이나 자연을 대상으로 촬영하는 경우가 많습니다. 단조로운 하나의 피사체를 더욱 부각시킬 때 이용됩니다.

이 구도의 촬영은 중앙 집중적이고 구성적입니다.

이 예제 이미지는 미사호님이 물방울울 접사 촬영하신 것입니다. 하나의 피사체를 중심 구도로 잘 포착한 이미지입니다. 기종은 올림푸스 C-2100

2. 삼각형 구도

삼각 구도는 사진의 기본적인 구도이며 원형 구도와 함께 중앙집중적입니다. 주로 풍경촬영에서 쓰이는 구도법으로 사진의 아래쪽에 무게를 주어 안정감을 느끼게 합니다.

좌우가 대칭되어 정적인 느낌을 주어 다소 평범한 느낌을 받을 수도 있지만, 많이 사용되는 구도이기 때문에 쉽게 공감을 느끼게 합니다.

하얀능선님이 크리스마스 트리를 촬영하신 이미지입니다. 카메라 기종은 올림푸스 C-3040 입니다.

3. 역삼각형 구도

삼각형 구도의 정반대의 구도로 넘어질 것 같은 불안정한 감을 주며 동적인 이미지를 표현합니다.

4. 대각선 구도

다른 구도에 비해 불안정하기는 하지만 화면에 힘을 넣어주는 효과를 볼 수 있는 구도입니다. 흔한 주제를 새로운 시각으로 바라볼 수 있는 표현으로 단조로운 주제도 좀 더 박진감이 넘치게 표현할 수 있습니다.

이공원님이 촬영하신 사진입니다. 다리를 대각선구도, 로우앵글로 촬영하여 색다른 느낌을 표현하고 있습니다.

5. 사선 구도

불안정한 느낌을 주는 구도법입니다. 느낌이 강하기 때문에 자주 쓰이지는 않지만 카메라 각도에 주의하여 경사구도로 촬영을 하면 장소에 따라 색다른 효과를 얻을 수 있습니다.

주 피사체가 사선으로 표현되기 때문에 정적인 이미지도 동적인 느낌을 줄 수 있습니다.

신주학님이 촬영하신 이미지로 피사체가 사선으로 표현되고 있습니다.

6. 수평(1/2) 구도

화면의 중앙을 분할하는 수평구도는 불안한 느낌을 받기 쉽습니다. 화면을 거의 반으로 나누기 때문에 특별한 경우가 아니라면 사용하지 않는 것이 좋습니다.

정지호님이 대천항의 석양을 촬영하신 이미지입니다. 화면의 중앙을 분할하는 수평구도로 풍경을 잘 표현하고 있습니다.

7. 삼등분 (1/3) 구도

삼등분 구도와도 같은 의미로 사용되는 구도로 무엇보다 안정감을 필요로 하는 풍경 촬영에 적합합니다. 화면을 삼등분하여 아래에 주제를 배치하는 구도로 편안함과 안정감을 표현하고 싶을 때 사용됩니다.

예제 이미지는 이성희님이 촬영하신 이미지로 해맞이 풍경을 안정감 있게 표현하고 있습니다.

8. 수평평행선 구도

화면에 수평을 이루는 피사체로 세련미를 느낄 수 있습니다. 사선 구도에 비해 정적이며 온화함을 얻을 수 있습니다. 화면에 수직으로 배치하여 표현하는 것도 아름답습니다.

최우영님이 노을을 촬영하신 이미지입니다. 구름과 강이 함께 수평을 이루고 있어 편안함을 느낄 수 있습니다.

9. 수평수직 구도

주로 건축물의 조형미를 강조하고 싶을 때 쓰이는 구도입니다. 교차된 선의 구도로 수평선을 정적인 느낌을 주고 수직선은 중압감을 느끼게 합니다.

아쭈리님이 촬영하신 이미지로 카메라 기종은 올림푸스 C-2100uz입니다. 멀리 보이는 수평선과 나무가 수직선을 이루고 있어 수평수직구도를 색다르게 표현하고 있습니다.

10. 바둑판 구도

구성미를 강조하는 구도로 많이 사용됩니다. 많은 피사체를 한화면에 담기 위해 자주 사용되고 카메라 앵글에 따라 다른 표현을 할 수 있습니다.

TonG님이 촬영하신 이미지로 전체적으로 많은 피사체를 한 화면에 담기 위한 구도입니다.

11. S 자 구도

영문 S자를 연상하면 됩니다. 유연성과 율동감을 표현할 수 있는 구도로 주로 꾸불꾸불한 길을 촬영할 때 많이 사용합니다. 산과 계곡을 표현하거나 도로 등을 표현하면 부드러운 곡선으로 이미지의 깊이를 느끼게 합니다.

camelee님이 보성차 밭을 촬영하신 이미지입니다. 부드러운 곡선을 잘 표현하고 있습니다.

12. 대칭적 구도

화면의 상하좌우를 나누어 대칭되는 효과를 주는 구도입니다. 질서 정연한 아름다움을 느끼게 해 줍니다.

하얀능선님이 촬영하신 이미지입니다. 물에 비친 야경을 촬영한 것으로 상하 대칭 구도를 잘 표현하고 있습니다.

기본적인 구도를 살펴보았지만 모든 사진을 이 구도에 맞춰 촬영을 하라는 것은 아닙니다. 구도라는 것은 느끼고 보고 표현하고 싶은 것을 그때마다 어떤 앵글에서 어떤 포지션으로 어떻게 프레이밍 하는가에 따라 달라지기 때문에 지극히 개인적입니다. 기본 구도를 따라하려는 생각보다 기본 구도를 인지하면서 독창적인 사진을 만들어 내는 연습이 필요합니다.

초보분들께는 구도 잡기에 정물사진을 많이 연습해보기를 권해드리고 싶습니다. 정물사진은 피사체를 어떻게 배치하는가에 따라 사진의 이미지가 많이 달라지므로 구도 감각을 기르는 연습이 되므로 피사체의 배치를 이리저리 바꾸어가면서 촬영을 하면 많은 도움이 됩니다.

<<2002.01.28. juju_shin@hotmail.com>>

출처)http://eroom.korea.com/gun_306315

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카메라 용어 정리

鄭君 — Tue, 22 Apr 2008 20:52:03 +0900

ISO
ISO란 CCD의 빛에 대한 민감도. 즉, 빛에 의해 변화되는 속도에 대한 환산치를 말합니다.
플래시를 사용하기 곤란한 (해가 지는 시간, 또는 좁은 실내) 경우에만 ISO 감도를 높여 촬영하고 평상시에는 ISO 100에 고정하여 사용하시고 일반적인 야경 촬영에서는 감도를 높이는 것 보다는 노출 시간을 늘이는 것이 더 좋을 것 같습니다. 대부분의 카메라들이 ISO 100을 표준으로하고 있는데 그 이유는 일반적으로 ISO100에서 가장 좋은 이미지가 나오기 때문입니다.

노출
필름이나 CCD에는 렌즈를 통해 제각기 다르게 들어오는 빛을 받아 그 형태나 밝기가 기록됩니다. 사진을 찍는데 있어 빛이란 그만큼 중요한 것입니다. 사람의 눈은 어두운 곳에서도 어느 정도 식별이 가능하지만 CCD는 그렇지가 못합니다.

그렇다면 빛의 양(광량)을 조절하는 방법에는 어떤 것이 있을까요?
첫 번째로 조리개를 이용하는 방법이 있습니다.
사물에서 반사되는 빛이 카메라 속에 있는 CCD에 닿아 정보를 제공하기 위해서는 일단 렌즈를 통과해야 합니다. 이 렌즈 속에는 그 빛의 양을 조절할 수 있는 조리개라는 것이 위치해 있습니다. 이 조리개는 크기를 조절할 수 있도록 만들어져 있기 때문에 조리개를 조절하여 빛의 양을 조절할 수 있습니다

첫 번째 방법이 한꺼번에 들어오는 빛의 양을 조절한다면 두 번째 방법은 동일한 양의 빛을 시간에 따라 적고 많게 조절하는 방법인데 바로 셔터를 이용하는 것입니다. 동일한 빛이 있는 상태에서 셔터를 빨리 닫으면 빛의 양이 줄어들고 천천히 닫으면 빛의 양이 늘어나는 것입니다.

그러나 실제로 이 두 가지 방법 중 하나만 선택해서 노출을 조정하기는 어렵습니다. 실제로 사물이 반사하는 빛의 세기는 한 두 가지로 결정되어 있는 것이 아니기 때문입니다. 따라서 두 가지 방법을 적절하게 이용하여 광량을 조절하는 방법이 주로 사용됩니다. 예를 들어 아주 밝은 빛에서는 조리개를 작게 하고 셔터 스피드도 빠르게 하고 반대의 경우에는 조리개를 크게 하고 셔터 스피드도 느리게 합니다. 당연히 많은 양의 빛이 들어 갑니다. 이렇게 조리개 값과 셔터 스피드를 적절히 사용하여 노출을 조절하는 것은 카메라를 다루는데 필요한 가장 기초적인 기술이라고 할 수 있겠습니다.

셔터 속도 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
조리개 값 f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22

조리개
CCD에 적절한 양의 빛을 제공하는 것을 노출이라고 합니다.
적정 노출을 위해서는 조리개 값과 셔터 스피드가 사용됩니다. 셔터 스피드는 동일한 광량을 가지고 시간을 조절을 통해 노출을 조절하는 방식이고 조리개 값은 우리 눈의 동공과 같이 축소, 확대를 통해 광량을 조절합니다
f스톱의 숫자는 f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f45, f64의 순서로 되어 있으며 각 숫자의 간격은 stop또는 step으로 표시되며 각 f-stop은 광량이 두 배 혹은 1/2배의 차이를 표시합니다.
예를 들어 f2.8은 f4보다 구경이 두배 크며 그만큼 많은 광량을 받아들일 수 있고 반대로 f2보다는 절반의 구경을 지니고 당연히 절반의 광량만을 취할 수 있습니다.

화이트 발런스
태양광의 경우는 시각과 기후, 그림자 등의 요소에 의해 색 온도가 미묘하게 변합니다. 따라서 빛의 상태 변화에 따라서 화이트 밸런스를 맞추어야 할 필요가 있습니다
화이트 밸런스를 맞추기 위해서는 우선 카메라의 기능에서 화이트 밸런스 스위치를 작동시키고 렌즈 앞에 흰색의 종이나, 흰색의 벽등을 설치한 뒤 화이트 밸런스 스위치를 약 3-5초간 누르고 있으면 뷰 파인더 안에 화이트 밸런스 표시가 깜박이다가 멈추는데 그러면 화이트가 맞은 것입니다. 화이트 밸런스가 맞지 않으면 전체가 푸른빛이나 노란빛으로 나타나게 되는 것을 볼 수 있습니다.
우리에게 사물을 볼 수 있도록 해주는 태양, 실내의 각 조명들은 일정한 색 온도를 갖고 있습니다. 같은 태양 빛이라고 해도 아침, 낮, 저녁의 색 온도가 다르고 백열등, 형광등 등 다른 광원들은 저마다 다른 색 온도를 갖고 있습니다. 환경에 따라 촬영한 사진의 색이 다르게 표현되는 것이 이러한 이유 때문입니다
만약 눈에 보이는 색감 그대로를 촬영하고 싶다면 태양광 (데이라이트) 모드를 이용합니다. 태양광 모드는 맑은 날 태양 아래에서 화이트 밸런스를 맞춰주는 기능입니다. 앞서 말한 것과 같이 맑은 날의 색 온도는 다른 조작 없이도 흰색을 가장 잘 표현하는 색 온도이기 때문에 다른 색감을 죽이는(?) 일 없이 색을 그대로 표현합니다. 따라서 우리의 눈에 보이는 색을 그대로 촬영하게 되지요. 마찬가지로 백열등 모드에서는 백열등 아래에서 색상을 가장 자연스럽게 보여주도록 설정해주며 형광등이나 흐림 모드 역시 상황에 가장 적합한 화이트 밸런스를 설정하게 됩니다.
실외에서 좀 더 푸른 색감의 사진을 촬영하고 싶다면 화이트 밸런스를 백열등 모드로 놓고 촬영합니다. 백열등 모드는 백열등의 붉은 색감을 줄여 화이트 밸런스를 맞추기 때문에 좀더 푸른 색감을 표현하게 되지요. 마찬가지로 노을과 같이 붉은 색을 강조하고 싶다면 화이트 밸런스를 흐림으로 놓고 촬영하면 흐림 모드는 고온의 푸른 색을 줄여 붉게 타오르는 노을의 느낌을 좀 더 확실하게 표현할 수 있습니다.
오토 모드로 놓고 촬영한 사진의 경우 해질녘의 붉은 색감이 수정되어 당시의 석양의 분위기가 많이 감소 된 것을 볼 수 있습니다. 백열등 모드에서는 평범해보이는 노을녘의 바다가 일출의 어스름한 풍경으로 표현되는군요. 이 때 화이트밸런스를 태양광 모드로 놓고 촬영하면 그 상황의 분위기를 그대로 살릴 수 있겠지요.

프리셋 모드를 이용하면 이용자가 임의로 화이트 밸런스를 설정할 수 있습니다. 보통 화이트 밸런스를 맞추기 위해서는 프리셋 모드로 설정한 상태에서 카메라 앞에 흰색 종이를 갖다 대고 셔터를 누르거나 설정 버튼으로 흰색으로 표시할 부분을 선택합니다. 그러면 카메라는 그 색상이 흰색으로 표현되도록 빨강, 파랑, 녹색의 밝기를 조절합니다. 이것을 이용하면 형광등이나 태양광, 백열등 아래에서 좀 더 정확한 흰색을 표현할 수 있습니다. 일정한 화이트 밸런스로 정확한 색을 촬영하고 싶다면 흰색 종이를 갖고 다니시는 것이 도움이 됩니다. 프리셋 설정 시 흰색 종이 대신 다른 색의 종이를 이용해도 다양한 색상의 사진을 얻을 수 있습니다. 녹색이 띈 사진을 촬영하고 싶다면 흰색 종이 대신 붉은 색의 종이, 노란 색감의 사진을 얻고 싶다면 파란색의 종이를 사용하면 원하는 색을 표현할 수 있습니다.

초점 거리
초점 거리를 한마디로 정의하자면 렌즈와 CCD(필름)면과의 거리라고 할 수 있으며 렌즈의 경통에 f35mm와 같이 표시되어 있습니다.
먼저 맨위쪽의 광각 렌즈(단초점 렌즈)는 초점거리가 가장 짧은 상태로 화각(필름에 맺히는 상의 각도)이 가장 넓으며 피사계 심도는 상대적으로 깊어지게 됩니다.
반면 초점 거리가 가장 긴 망원 렌즈에서는 화각이 좁은 반면 초점이 먼 곳에 잡히게 되고 피사계 심도는 얕아지게 되면서 먼 거리에 위치한 피사체도 선명하게 보이게 됩니다.

충전지
니카드나 니켈 수소 충전지에는 메모리 효과가 있어서 충전지를 오래 사용하기 위해서는 반드시 완전 방전을 시켜야 하는 불편함이 있는데 반해 리튬 이온 전지는 메모리 효과가 없으므로 사용 중 언제든지 재충전을 해도 상관이 없습니다

초점
초점은 사진 촬영에 있어 노출과 함께 가장 중요한 요소중 하나입니다.
아무리 노출이 적절하게 이루어졌다 하더라도 초점이 맞지 않으면 선명한 사진을 찍을 수 없을 뿐만 아니라 초점에 대해 좀 더 이해하게 되면 원하는 부분만을 흐리게 표현하는 고급 기술을 사용할 수도 있습니다.
자동 초점의 특징은 찍고 싶은 피사체에 빠르고 정확하게 초점을 맞출 수 있으므로 초보자들도 쉽게 사용할 수 있다는 것입니다. 특히 보조 포커스 램프를 채용한 제품들은 저 광량시에도 훨씬 완벽하게 초점을 맞추어 줄 수 있으므로 야경이나 실내 촬영을 많이 하시는 분들이라면 보조 포커스 램프가 채용된 제품들을 구입하시는 것이 좋습니다. 오토 포커스를 맞추는 것은 비교적 간단한 편입니다. 일단 파인더내의 중앙에 위치한 측정 표시에 초점을 맞추고자 하는 피사체를 맞추고 반셔터를 누릅니다. 그리고 나면 파인더 내에 초점이 맞았다는 표시가 나타나게 되는데 일반적으로 녹색 등이 계속 켜져 있는 상태가 초점이 맞았다는 표시입니다. 그 상태에서 셔터를 완전히 누르게 되면 초점이 맞는 사진을 찍을 수 있습니다

측광
측광(測光)이란 말 그대로 빛을 측정한다는 뜻으로 카메라의 적정 노출을 위해 빛을 측정하여 노출 값을 결정하기 위한 단계입니다.측광 방식은 일반적으로 다분할 측광, 중앙중점 측광, 부분 측광, 그리고 스폿 측광의 4가지 형태가 있는데 최근에 발매되는 대부분의 카메라에서 적정 노출을 유지하기 위해 다분할 측광 방식을 이용합니다

1. 다분할 측광
다분할 측광은 AF 카메라에서 가장 많이 사용되는 측광 방식으로 제조사에 따라 평가 측광, 멀티 패턴 측광, 허니 컴 패턴 측광등의 이름으로 불리우고 있습니다.
다분할 측광은 최첨단의 TTL 측광 시스템으로 노출의 완전 자동화를 목표로 개발되었으며 마이크로 컴퓨터에 의해 어떤 조건에서든 최적의 노출을 설정해 줍니다. 어떤 상황에서든 적절한 노출을 맞추어 주기 때문에 초보자가 사용하기에 편리하며 특히 스냅 사진이나 움직이는 물체촬영과 같이 빠른 조작이 필요할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
단점으로는 카메라가 자동으로 모든 노출을 결정하기 때문에 촬영자의 의도를 전혀 반영할 수 없다는 것입니다.

2. 중앙 중점 평균 측광

다분할 측광 이전에 사용되던 자동 측광 모드인 중앙 중점 측광은 대부분의 경우 중요한 피사체는 가운데에 놓이게 된다는 점을 고려하여 측광시 중앙의 감도를 강하게 하는 것이 특징입니다. 주변부의 빛을 어느 정도 고려하기는 하지만 중앙을 중점적으로 측광하기 때문에 피사체가 중앙에 위치해 있지 않은 경우에는 잘못된 노출을 일으키기 쉬운 것이 단점인데 그런 경우 중앙에 중요 피사체를 위치하도록 한 상태에서 AE LOCK을 한 후 화면 구도를 바꾼 상태에서 촬영을 해야 합니다.
다분할 측광에 비해 조금 불편하지만 자동으로 노출을 결정하면서 촬영자의 의도를 반영할 수 있기 때문에 어느 정도 실력을 가지게 되면 자주 사용하게 되는 모드입니다. 특히 곤충이나 꽃과 같은 작은 물체를 촬영할 때 사용하면 상당히 좋은 이미지를 만들어 낼 수 있습니다.

3. 부분 측광 / Spot 측광

다분할 측광과 중앙 중점 평균 측광이 자동 측광 방식이라면 부분 측광 및 스폿 측광은 수동 측광이라고 표현할 수 있습니다.
부분 측광은 화면 중앙의 10 ~ 15%를 측광하며 스폿 측광은 화면 중앙의 3 ~ 5 %를 측광하는데 양 모드 모두 화면내의 좁은 범위만을 한정적으로 측광 할 수 있기 때문에 컨트라스트가 높은 조건에서도 정확하게 노출을 측정할 수 있습니다.
스폿 측광은 화면내의 몇개의 점을 측광하고 그 결과를 토대로 촬영자가 임의대로 노출을 결정하는 것이기 때문에 많은 노력과 경험이 필요합니다. 하지만 노력이 필요한 만큼 독창적인 사진을 만들수 있기 때문에 그만큼의 가치를 가진다고 할 수 있습니다. 특히 이 측광법은 높은 CONTRAST의 피사체를 찍을때 매우 유용하게 사용할 수 있으며 조류의 촬영에 많이 사용됩니다.

심도
심도를 간단히 정의하자면 초점이 맞는 범위 또는 거리 정도로 표현할 수 있겠습니다. 쉽게 말하자면 주요 피사체의 배경을 흐리게 해서 피사체를 눈에 띄도록 만드느냐 아니면 배경을 선명하게 나오게 하느냐를 결정하는 것입니다. 꽃이나 곤충 , 모델등의 촬영에서 배경을 흐리게 해서 원하는 것만을 돋보이게 하는 사진을 흔히 볼 수 있습니다. 반면 기념 사진이나 단체 사진, 풍경 사진등은 배경까지 선명하게 나오도록 찍어야만 하겠지요.
피사계 심도는 흔히 깊다, 혹은 낮다라는 표현을 사용는데 위 사진 중 첫번째 사진처럼 주요 피사체인 자동차와 배경이 모두뚜렷하게 나온 사진이 피사계 심도를 깊게 해서 찍은 사진이고 두번째 사진처럼 주요 피사체만 선명하게 나오게 하고 나머지 배경은 흐리게 처리된 것이 피사계 심도가 얕은 사진입니다.

피사계 심도를 조절하는 가장 간단한 방법은 조리개 구경을 바꾸어 주는 것입니다. 조리개 구경을 넓히면 피사계 심도가 얕아지고 반대로 조리개 구경을 좁히면 피사계 심도가 깊어집니다. 물론 조리개 구경이 넓어지면 셔터 속도는 빨라지고 조리개 구경이 좁은 경우에는 셔터 속도가 느려져서 동일 노출을 유지하지만 동일 노출이면서도 피사계 심도가 다르기 때문에 두 이미지는 큰 차이를 보이게 됩니다.
피사계 심도는 조리개 외에도 다른 조건에 의해 달라질 수 있습니다. 가장 먼저 촬영 거리가 가까우면 심도는 얕아지고 거리가 멀면 심도가 깊어지며 렌즈의 초점 거리가 길어지면(망원) 심도가 얕아지고 짧아지면(광각) 깊어집니다. 그래서 광각 렌즈를 사용하는 경우에는 화면 전체에 초점이 잘 맞지만 망원 렌즈를 사용하는 경우에는 피사계 심도가 얕기 때문에 배경의 흐림에 유의해서 촬영을 해야 합니다. 그리고 초점이 맞은 곳을 기준으로 앞쪽보다는 뒤쪽의 심도가 더 깊습니다.

필터
카메라를 어느 정도 다루다 보면 본래의 색상에 가까운 이미지를 얻고 나아가 자신만의 독특한 이미지를 만들기 위해 필터를 사용해 보고 싶은 욕심이 생기게 마련입니다.
가장 많이 사용되는 필터인 UV필터와 편광 필터에 대해 알아보도록 하겠습니다
UV필터는 눈에 보이지 않는 자외선을 차단하여 사진에 푸른 빛이 도는 것을 방지하는 것인데 실제로 그 효과가 미비하여 본래의 목적인 자외선 차단보다는 렌즈의 보호를 위해 많이 사용되고 있습니다.
편광 필터를 간단히 설명하자면 빛의 반사를 제거 시켜주는 필터라고 할 수 있습니다.
필터를 렌즈에 끼우고 수동 초점을 맞출 때처럼 앞 부분을 천천히 돌리면 빛의 반사가 없어지는 위치가 있는데 그 부분에 필터를 고정 시키고 촬영을 하면 반사가 사라지게 되는 것입니다.

조리개 우선 모드
조리개 우선 모드를 이해하시려면 먼저 카메라의 노출에 대한 개념이 필요합니다. 적절한 노출을 주기 위해서는 셔터가 열리는 시간과 조리개가 열리는 값이 정확하게 맞아야 합니다. 동일한 노출을 주기 위해서는 셔터 스피드를 빠르게 하고 조리개를 많이 개방하거나 반대로 셔터스피드를 느리게 하고 조리개를 조금만 개방해 줄 수 있습니다. 셔터스피드와 조리개 값이 각기 다른 동일한 노출에서는 노출 값이 동일함에도 불구하고 조리개 값이 얼마였었는지에 따라 이미지에는 상당한 변화를 줄 수 있습니다.
일반적으로 조리개 구경이 넓어지면 피사계 심도가 낮아져서 배경에 초점이 맞지 않고 반대로 조리개 구경이 좁아지면 화면 전체에 초점이 맞는 선명한 사진을 얻을 수 있습니다. 특히 조리개 구경을 완전히 넓히고 망원 줌을 사용하는 아웃 포커싱 기법을 이용하면 운치있는 사진을 얻을 수 있으며 조리개 구경을 좁히면 풍경 사진이나 단체사진처럼 화면 전체에 초점을 맞추어야 하는 경우에 유용하게 사용이 가능합니다.
특히 망원 줌을 사용한 상태에서 조리개를 완전히 개방하면 피사체를 제외한 모든 배경을 흐릿하게 처리할 수도 있어서 좋은 효과를 줄 수 있습니다. 이런 기술은 특히 웨딩 사진이나 접사에서도 많이 사용되는 기법으로 간단히 멋을 부릴 수 있는 방법입니다.

셔터 스피드 우선 모드
카메라의 셔터는 CCD나 필름을 일정시간 동안 빛에 노출시키기 위해서 만들어진 장치입니다. 셔터를 누름으로서 셔터는 조리개와 연동하여 피사체를 적절한 밝기로 필름에 감광 시키거나 CCD에 의해서 영상으로 기록을 하게 되는 것입니다.
움직이는 피사체를 촬영하고 있었다면 셔터스피드를 조절함으로서 색다른 이미지를 얻을 수 있습니다. 빠른 셔터스피드는 고속으로 움직이는 사물을 정지촬영할 때 유리하고, 셔터스피드를 느리게 하여 촬영하는 슬로우 셔터 촬영은 동체의 흐름을 촬영할 수 있게 해줍니다.

고속 셔터스피드
고속 셔터로 빠른 움직임을 정지시키는 촬영법은 사진에 의해서만 가능합니다. 움직이고 있는 동체를 빠른 셔터 스피드로 촬영을 하면 한 순간에 정지한 듯한 이미지를 얻을 수 있습니다. 1/125초 이상의 빠른 셔터스피드로 촬영을 하면 카메라의 노출이 짧아져서 빠르게 움직이는 피사체도 흐려짐 없이 한 순간에 정지된 듯한 이미지를 얻을 수 있는 거죠. 주위에서 쉽게 볼 수 있는 예를 들면 보도나 스포츠 현장에서의 촬영이 그러한데, 움직임이 많은 곳에서의 촬영은 고속의 셔터스피드로 골을 넣는 장면이나 감동의 장면을 정지된 듯한 이미지로 얻어내야 하기 때문입니다
저속 셔터스피드
보통 촬영을 할 때 흔들릴 위험성이 있는 1/15초 이하를 슬로우 셔터라고 하고 슬로우 셔터 기능을 활용하여 촬영을 하면 색다를 효과를 볼 수 있습니다. 슬로우 셔터는 카메라의 노출이 길어져 그만큼 많은 양의 빛이 들어오게 되고, 그 시간동안 움직인 동체의 모습이 흐름으로 표현이 됩니다. 예를 들면, 야간에 전조등을 켜고 달리는 자동차를 슬로우 셔터로 촬영을 하면 불빛은 자동차의 움직임에 따라 하나의 선으로 표현이 됩니다. 이런 현상은 셔터가 개방되어 있는 동안 움직인 자동차의 궤적이 그대로 잔상으로 남게 되는 것으로 셔터 우선 모드에서만 만들어 낼 수 있는 독특한 이미지입니다. 이런 촬영을 위해서는 우선 카메라를 삼각대에 고정시켜야 카메라의 흔들림이 없이 촬영이 가능합니다. 배경과 움직이는 피사체의 밝기가 비슷할 경우 화상이 흔들리면 형태를 알아볼 수 없게 되기 때문입니다. 그리고 장시간 노출을 하여 셔터가 열려 있는 동안 피사체의 움직임을 표현해야 하는 것이므로 조리개를 줄여서 전체적인 배경에 초점이 맞도록 하는 것이 좋습니다. 슬로우 셔터의 독특한 효과는 원리적으로는 흔들림과 같은 현상이지만, 일반적인 흔들림과는 달리 이미지의 흐름을 표현하게 되는 것이므로 잘 활용하면 멋진 효과를 볼 수 있습니다.

색수차 현상
색수차의 사전적 의미로는 "다양한 색의 광선이 서로 다른 각도로 굴절되기 때문에, 동일한 면에 초점을 맺지 못하는 렌즈의 결점"이라고 되어 있습니다.
이 현상은 일반적으로 역광촬영시나 명암차이가 확연히 드러나는 장면을 촬영할 때 그 경계 부분에서 보통 보라색이나 푸른색으로 번지는 것을 볼 수 있는데, 이런 현상을 색수차 현상이라고 말합니다. 자주 볼 수 있는 예로 실외촬영시 태양의 강한 빛에 의해 물체의 가장자리에 많이 생기는 것을 볼 수 있고, 실내 촬영시에는 인위적인 강한 빛, 즉 형광등이나 조명 등으로 인해 나타나는 것을 볼 수 있습니다.
색수차를 줄이기 위해서는 조리개를 조여서 촬영하는 것이 도움이 되겠네요. 조리개 조절을 통해 렌즈를 통과하는 광량을 낮추면 빛이 들어오는 양이 적어지게 됩니다
포토샵에서 Image > Adjust > Hue / Saturation을 사용해 간단하게 색수차 현상을 보정할 수가 있습니다.

렌즈청소
우선 렌즈를 청소할 때 제일 먼저 브로어를 사용하여 바람으로 렌즈 표면의 먼지를 떨어내야 합니다. 그래야 닦을 때 먼지로 인해 렌즈 표면이 손상되는 일을 막을 수 있기 때문입니다. 브로어는 둥근 고무에서 공기를 뿜어냄으로 먼지를 떨어내는 도구입니다.
보통 먼지가 붙어 있으면 입김으로 불어 떼내는 경우가 대부분인데 그럴 경우 입김 속의 습기가 렌즈에 곰팡이를 생기게 할 염려가 있으므로 삼가는 것이 좋겠습니다.
2. 브로어로 불었지만 다 떼내지 못한 먼지는 부드러운 브러쉬로 렌즈의 표면을 다시 한번 털어줍니다. 작은 먼지가 묻었을 경우에는 이 정도로 청소를 끝내주는 것이 좋습니다.
3. 하지만 렌즈 표면에 지문이나 이물질이 묻었을 경우에는 렌즈의 표면을 닦아주어야 합니다. 렌즈 클리닝 용액을 렌즈 티슈 페이퍼에 묻혀서 가볍게 문질러서 닦아주면 되는데, 이 때 렌즈 클리닝 용액을 렌즈에 직접 뿌리면 렌즈안쪽으로 흘러 들어갈 수 있으니 페이퍼 조금 묻혀서 닦기 바랍니다. 닦을 때는 한군데를 집중적으로 문지르지 말고 원형으로 부드럽게 닦아내야 합니다. 렌즈의 먼지를 제거하려다가 렌즈의 코팅막이 벗겨지면 안되므로 항상 부드럽게 닦아줍니다.
4. 렌즈 클리닝 용액이 마른 후에 렌즈 전용의 부드러운 천을 사용하여 다시 한번 닦아줍니다. 항상 렌즈를 닦을 때는 렌즈의 중앙부터 바깥쪽으로 나선형으로 가볍고 부드럽게 닦아주면 됩니다.
5. 야외촬영을 했을 경우에는 렌즈에 흙먼지가 많이 묻기 쉽습니다. 이런 경우 렌즈뿐만 아니라 카메라 전체의 나사부분이나 홈을 브러쉬로 털어주는 것이 좋겠네요. 면봉을 사용하여 렌즈의 홈 부분도 살짝 닦아주는 것도 좋겠습니다. 또 하나 잊지 말아야 할 것은 청소 후 더러워진 브러쉬는 다음 청소를 위해 씻어서 말려놓아야 합니다. 더러워진 브러쉬로 다음에 렌즈를 청소한다면 먼지를 떨어내는 것이 아니라 먼지가 더 묻겠죠? ^^

출처)http://eroom.korea.com/gun_306315

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선명한 사진을 찍기위해서

鄭君 — Tue, 22 Apr 2008 20:50:54 +0900

글쓴분 : kraft (kraftman@unitel.co.kr)

사진의 선명도
사진을 찍는 일에 있어서 선명한, 깔끔한 사진을 바라는 것은 누구에게라도 공통된 바램일 것입니다.
그렇지만 물론 모든 장르의 사진에서 선명한 것을요구하는 것은 아니라는 것을 알고 계시리라 믿습니다.
일반적으로 선명한사진을 요구하는 분야로는 광고계통의 상업적인 사진, 준프로 또는 하이 아마추어 작가들의
풍경사진(원고를 렌탈하거나 인쇄물로 사용하기위한)등
생각보다는 많지 않은 분야입니다. 굳이 한가지를 더 든다면 공모전에 내기위한 사진 정도라고 할까요?
그런데 우리네 아마추어들로서는 외국책이나광고등에서 볼 수 있는 격조높은 선명한 사진을 만들기위해 노력하고
있습니다. 그런데 생각보다는 선명한 사진을 얻는다는 것이 어렵다는 것을 느끼게 됩니다.
그래서 장비도 바꾸고 나름대로의 각종 노하우를 동원하기도 하지요. 자, 그럼 선명한 촬영의 정체는
과연 무엇인지 같이 알아보기로 하죠.

-생각보다 매우 까다로운 선명도 개선.
우리가 상식적으로 알고있는 카메라 안정법과 정숙한 촬영법으로는 일단삼각대에 잘 얹고 미러 엎, 릴리즈를
사용-하는 것입니다. 이 정도는 풍경사진과 같이 시간여유가 있는 상황이라면 누구나 다 하고있으니 새삼 방법이라고
거론 할 것도 없을 겁니다. 그런데 왜, 무슨 이유로 내 사진은 아직도 이렇게 깔끔하게 나오지 않는 것일까.
장비에서 문제가 된다면 또 모르겠는데 외국작가의 장비라고 해야 내것과 대동소이하고---. 필름도 같고.
현상과 인화가 틀려서 그렇다는 사람도 있지만 그게 사실이라면 고수가 찍은 사진도 내사진과 같아야 하는데 말입니다.
* 참고로 밝히자면 우리나라 아마추어의 장비는 세계수준급입니다.

-무엇이 문제인가.
그렇다면 과연 무엇이 문제인가.
물론 가장 큰 이유라면 실력에 차이가 난다는 것이겠지요. 아니, 그런 것도 실력에 들어가나 하고 반문하실 분도
계시겠지만 분명 말씀드린다면 초점을 정확히 맞추는 것도 고수와 하수사이에 분명한 차이가 눈에 보입니다.
하물며, 카메라떨림을 억제하며 찍는 것은 노출을 정확하게 맞추는 것만큼
이나 그 이상으로 섬세한 기술이라 할 수 있겠지요.

-장비의 (카메라, 렌즈등의) 실력.
확실히 프로들은 아마추어에 비해 고급 장비를 사용합니다. 그러나 이들은대개 사진으로 돈을 벌거나 하는 이유로
고급장비를 갖추고 유지하는 경우가 많습니다. 그러나, 물론 정도의 차이야 있겠지만 이들이 고급장비를 사용
함으로 해서 남들보다 선명한 사진을 찍을 수 있다는 것은 아닙니다. 무엇을 갖다 주어도
( 그래도 어느 정도 쓸만한 것) 충분히 해 낼 수 있을 거라 생각되며 실제로도 그렇습니다.
그러므로 어지간한 정도의 장비라면 기본적으로 선명하고 아름다운 사진을 찍어낼 수준을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.

선명한 사진을 찍는 것을 추구하다 보면 그 일이 결코 만만한 게 아니라는사실을 하나하나 느끼게 됩니다.
고수들의 이야기로는 그 일이 사진기술의거의 마지막 단계라고 합니다. 그러면 이 글을 쓰고있는 당신은 고수겠군요
라고 바로 반문하실 분들을 위해 밝히는 바이지만 저는 아직 고수도 아니거니와 역시 선명한 사진을 찍기위해 노력하는 중입니다. 다만 여러분들(초보분에게만 해당)보다는 조금 일찍 알게 되었고 그만큼 깨달은 사실이 있다는 정도지요.
그리고 또, 당신 글을 읽고 그대로하면 선명한 사진을 찍게되냐, 책임질수 있나-하고 물으신다면 대답은 '물론입니다.
단, 제대로 하신다면'입니다. 비결은 간단합니다. 광을 제대로 이해하고, 노출을 정확히 맞추고, 카메라를 삼각대에
확실히 고정시키고, 정숙(고요하고 맑은)한 마음으로 셔터를 누르면 됩니다.
자, 이렇게 하여 선명한 사진을 찍을 수 있는 실력을 갖추게 되었다면 당신
은 이제 아마추어의 단계를 넘어설 수 있게 됩니다. (그만큼 쉽지 않다는 이야기도 됩니다.)
자기의 실력이 어느 정도 향상되었나 하는 의문이 생긴다면 원고를 들고 충무로의 사진원고 대여점에 가서
평가를 받아보시기 바랍니다. 충무로에서 활동을 하던 안하던 간에 진짜 프로(고수)의 세계는 지금의 아마추어적인
감상의 세계와는 차원이 전혀 다릅니다. 가끔은 상업적사진을 두고 달력사진이니 예술성이 없느니하는 비하적인 말을
하는 사람들을 봅니다만 이는 아무것도 모르는 철부지같은 이야기일 뿐입니다.
원문과 관계없는 이야기를 늘려가는 것은 자칫 비난받을 소지를 만들게 되
므로 이만 조용히 끝내기로 하고 이제 본격적으로 논의하기로 합시다.

-광을 제대로 알아야.
이런 이야기부터 시작하면 분명히 '아니 우리를 어린애로 아나'하고 반문내지는 분통을 터트릴 분도 있으시겠지요.
그러나 본인도 선명한 사진의 비결을 배우려 고수에게 여쭈었을 때 처음 들은 대답이 바로 이 광에 대한
이해입니다. 최적의 광은 물론 아주 맑은 날, 산란광이 거의 없는 상쾌한광이 가장 좋습니다.
투명하고 광량도 높아 사물의 모습을 정확하게 보여주는 이 최적의 광은 모처럼의 출사를 나가려고 별렀던
시간없는 사람들에게는 신의 선물이나 다름 없겠지요. 그런데 이처럼 투명한 광도 자세히
관찰해 보면 그 투명도에도 차이가 있다는 것을 알게 됩니다. 즉 먼 산을
보면 가깝게 보이는 정도와 선명함에 차이가 있지요.
본인은 이 광을 느끼려고 여러 날을 관찰한 끝에 동해안 낙산사근처를 돌아다니다가 문득 찾아낸 기억이 있습니다.
이 산란하지 않고 투명한 광으로본 사물은 매우 선명하고 앞,뒤의 나무 사이의 거리도 멀게 느껴지지않고
질감이나 입체감이 훌륭하더군요.

광이 이렇게 좋은 날 사진을 찍는다면 당연히 선명할 것입니다. 우리는 가끔 뉴질랜드나 호주에서 찍어온 사진을
볼 기회가 있는데 그런 공해없는지역에서의 사진은 이와같이 매우 선명 합니다. 우리가 사는 지역에서도
이런 광 좋은 날을 가끔 찾을 수 있습니다. 비오고 나서 다음 날, 아주 맑다면, 단, 기온이 전날보다 낮을 때
오전동안 정도에 이런 광이 보이긴 합니다. 요즈음 같은 겨울이라면 이런 날이 비교적 많습니다.

이렇게 광을 우선하여 촬영을 한다면 구도는 당연히 광의 방향에 따라 정해지겠지요.
다음은 이 글의 근본취지와는 거리가 있지만 광의 방향에 따른구분을 간단히 보고 넘어가도록 하겠습니다
빛의 방향에 따른 광의 구분
1. 프론트 라이팅
피사체의 앞, 카메라방향에서의 광이다. 그림자가 있지만 평면적이다.
기념촬영, 설명적사진에서 많이 볼 수 있다. 형태나 색을 주제로 한 사진
이라면 태양을 등지고 촬영한다. 순광, 베타광이라고도 한다.
2. 프랜 라이팅
광원이 카메라에 대하여 45도 이상이다. 주간의 태양의 위치는 이런 때가
많다. 눈으로 보는 것처럼 자연스러운 광이다. 전체의 7할 정도가 밝고,
3할 정도가 어두우면, 입체감이 생긴다.
3. 사이드라이팅
광원이 피사체에 대하여 옆에 있는 상태, 즉, 카메라와 피사체를 연결하는
선에 대해 직각. 명암이 반반이 되어 요철이 강하게 나타난다. 질감을 표현
하는데는 가장 적합하나 화면이 거칠어지기도 쉽다. 아침과 저녁무렵의 광
에 노출된 피사체에서 이런 광을 볼 수 있다.
4. 렘브란트 라이팅.
광원이 피사체 후방에서 45도 기울어진 상태. 하이라이트 3할, 새도우 7할
정도이고 화가 램브란트의 그림은 이런 효과가 특징이고 명칭도 그래서 유
래 되었다. 풍경이 내용을 가지고있는 듯이 보인다. 광을 향하여 사진을 찍
으면 화면에 플레어, 고스트등이 나타날 수 있으므로 주의. 작품사진으로
좋은 광이나 안타깝게도 좋은 피사체에 이런 광을 만나기 쉽지않다. 고수들
은 평소에 점찍은 장소에 이런 광이 오기를 몇 개월씩이나 기다린다.
5. 라인 라이팅
광원이 피사체의 바로 뒤에 있는 순역광이다. 피사체는 실루엣이 되나 주변
의 테두리에 광이 번진다. 고스트 등으로 태양을 향해서 사진을 찍을 수
없을 때는 잎이나 나무등에 숨어서 찍으면 된다. 광이 형태가 있는 것의 선
, 면의 구성을 생각하게 한다. 노출이 까다로우나 잘 살리면 평소에 보기
힘든 사진을 찍을 수 있다. 그러나 이런 광을 찾기도 쉬운 것은 아니므로
평소에 관찰하는 안목을 길러야 찾을 수 있다.
6. 톱 라이팅
광원이 바로 위에 있어 피사체의 상부만을 조명한다. 하방에 음영이 있고
요철감이 생긴다. 한낮의 태양아래, 그림자도 모양이 피사체와 같아 존재감
을 나타낸다.
7. 풋 라이팅
실제로는 없는 광이다. 스트로보 등으로 아래를 향해 비추어 보통때와는
다른 광효과를 연출해 특이한 상황을 나타낸다. 자연 상태에서는 겨울의
눈이 쌓인 풍경에서 이와 비슷한 광경을 볼 수 있다. 눈이 자연적 반사판
역할을 하여 이같은 현상을 나타내고 있다.

이와 같이 광의 방향에 따른 구분을 해 보았습니다. 이런 여러 상황의 광은사진의 목적에 따라 적절히 이용하시면
됩니다만 한가지 짚고 넘어간다면.평범한 광으로 찍은 사진은 그저 평범할 뿐이라는 것입니다.

-노출에 대하여
위에서 광원의 방향에 따른 구분을 한 이유중 하나는 이 노출에 대한 이야기를 하기 위해서 이기도 합니다.
많은 아마추어 분들의 노출측정을 보면 완전 주먹구구식으로 하는 경우를 흔히 봅니다. 그리고는 브라케팅을 하곤
합니다. 이러다보면 어느 점에서 걸리겠지 하고 찍으시는지는 모르겠으나이런 식으로는 아무리 찍어봐야
실력으로 가지 않습니다. 쓸데없는 원고만 늘 뿐이지.
1.역광이라도 다 같은 역광이 아니다.
위에서 밝힌 광원의 방향에 따른 구분 중, 여러분들께서 주로 사용하시는광은 쉽게 말하자면 '역광'이 되겠지요.
그러나 그 각도에 따라서 나타나는 효과나 표현이 다르듯, 역광에도 종류가 많습니다. 그리고 그 당시의 주제의
성격과 표현의 방법에 따라서도 구도와 노출등 여러 요소에 차이가 있게 됩니다.
2. 허용 노출의 범위
대개의 경우, 노출측정 방법을 보면, 카메라의 내장 노출계, 입사식 노출계,그레이 카드등을 이용하곤 합니다.
물론 완전히 감으로 때려 맞추는 사람도 있습니다만. 어떤 장면에 대해 정확한, 바늘 하나 더 넣거나 뺄 수 없는 완벽한
노출은 필름의 관용도를 고려한다 할 지라도 단 하나의 값 밖에는 존재하지 않습니다.
어떤 상황이던지 하나의 조리개값, 하나의 셔터값이 만들어내는 하나의 노출치가 있을 뿐이지요.
그런 즉, 이를 커버하기 위해 브라케팅을 하게 되지만 무턱대고 1단씩 돌려가며 했다가는 아무 도움이 되지
못하는 경우도 있습니다. 슬라이드필름의 관용도를 보면 메이커측에서 말하기는 +,- 2~2.5EV 이지만
이는 어디까지나 형태가 나오는 범위이고 색재현이나 분위기에 충실한 범위로는 +,- 1/2EV 이내라는 것이 고수들의 의견이
며 +,- 1/4EV 라는 고수들도 있습니다.
3. 노출이 정확하게 맞은 원고를 보면
위에서 말한 아주 좋은 날씨에, 광원의 방향도 좋고, 노출도 완벽한 필름을 보면 어떨까요? 궁금하십니까?
더붙여 초점도 완벽하다면.답을 말씀드린다면 그야말로 기가 막힙니다. 다른 것은 물론이고 필름에서
빛까지 납니다. 한눈에도 구별될 정도로 본인도 처음으로 이런 사진을 경험하던 날 잠을 못 이룰 정도였으니까요.
4. 어떻게 해야 정확히 노출을 맞추나
정확한 노출 측정을 위해서는 상황에 따라 많은 변수가 있어서 이런 경우에는 이렇저렇게 하면 된다고 딱잡아
말하기는 곤란합니다. 그리고 순광 및 이와 비슷한 경우라면 평균노출이 하나 이지만 역광의 경우라면 적정노출의
포인트를 잡는다는 것이 주관적인 결정에 좌우되는 관계로 생각을 거듭할수록 머리만 더 복잡해질 뿐이지요.
아마추어의 작품사진일 경우라면 결정이 비교적 쉽겠지만 고급 광고사진처럼 완벽해야하는 경우라면 그야말로
극한적인 정확한 노출을 필요로 합니다. 이런 정도까지야 아니더라도 일단 선명한 사진을 위한 차원 높은,
이른바 '고등노출'을 염두에 둔다면, 위에서 밝힌 1/2 내지는 1/4단계의 박빙의 노출측정, 결정이 얼마나 괴로운 작업인
지 짐작이 가실 겁니다.
이 노출측정에 대하여 더 이상 설명을 늘어놓는다는 것은 이 글이 필요이상 길어지게 되므로 이에 대해서는 내년 1월중에
본인이 알고있는 측정가능한 모든 노출결정방법을 특집(?)으로 정리하여 올릴 것을 약속드립니다.
그 정도로 어렵게 사진을 찍을 필요가 있는가 라고 물으시는 분들을 위해 마지막으로 한 말씀 더 드린다면 -
사진촬영이 그저 취미 정도가 아니라 정말 열심히 노력해서 프로의 경지에 입문하고 싶다. 는 분이라면 이 선명
한 사진을 찍을 수 있는 실력이 기본적으로 반드시 필요하다는 것을 새삼 강조하는 바입니다.
5. 노출이 정확한지를 판단하는 법
자기가 찍은 사진의 노출이 정확한지를 바르게 판단할 줄 알아야 나중의 작업에 대한 작전을 세울 수 있겠지요.
지금까지의 제 글의 내용으로 말미암아 자신의 사진에 대해 생긴 의문으로 속 뒤집히는 분들도 계실 겁니다.
( 본인의 속마음을 털어놓자면 ; 아, 이런 글 쓰기 정말 싫다. 어찌 쓰면 쓸수록 더 애매해지고, 숙제만 늘어나고,
잘난척하는 것처럼 되나, 이런 글을 자꾸만 늘려가는 내가 싫다. 그냥 조용히 살 걸 왜 인터넷에 들낙거렸나.
비난성 이메일은 또 얼마나 쏟아질까. 흑 흑 나이값도 못하고---)
의문으로 속이 뒤집히던, 본인에 대한 분노로 속이 뒤집히던 간에, 일단 시작한 일이니 마무리까지 잘 나가는 것이
본인의 글에 대한 본인의 의무요,
읽으시는 분들의 권리인 것이겠지요.
각설하고, 노출이 충실한 사진을 평가하는 방법은 (본인의 방법) 일단, 화면전체에 노출이 골고루 맞아야 합니다.
역광 사진이라면 반드시 명부와 암부가 있을 것인데 어째 골고루 맞을 수 있는가 하고 반문할 분도 계시겠지만
일부러 그렇게 표현하려고 하지 않은 이상은 노출오버로 날라가거나 부족으로 묻혀 버리는 부분이 있으면 않됩니다.
비결은 간단하고도 당연한데,극단적으로 노출차가 심한 장면은 찍지 않는다는 것입니다. 광이 따라주지
않는다면 원하는 광이 올 때까지 기다려서 찍는다-입니다. 일본의 작고하신마에다 신조선생의 사진을 보면
거의 모두 노출차가 없는 광경을 찍은 것입니다. '다께우치 도시노부(竹內敏信)의 사진의 특징은 노출차가 아닌
색으로 작화를 한 것이 많습니다. 이렇듯 고수들은 노출차를 극복하기보다는 빗겨 가는 것을 택하거나 다른 방법으로
이 문제와 타협을 합니다. 이를 보고 시시하게 생각하실 분들이 적지 않을 것으로 보는데 이것도 기술입니다. 이들은 노출
이 무서운게 아니라 노출을 너무도 잘 알고 있기 때문에, 이 노출 때문에 색이나 선명도등을 희생하기 보다는
다른 방법으로 해결하는 편이 낫다고 판단하여 그리 했을 것입니다. ( = know how ! )
두 번째는, 색과 질감 등이 정확하게 재현되었나 하는 점입니다.
노출이 틀리면 이 색의 명도, 채도, 순도에 이상이 생기게 됩니다. 칼라사진의 생명은 이 색재현에 있느니 만큼,
얼마나 충실하게 재현되었는가는 모두 노출을 정확히 맞추는데 달려 있습니다.
세 번째로는, 가까운 곳과 먼 곳의 콘트라스트가 자연스럽게 재현 되었나입니다.
일반적으로 가까운곳의 콘트라스트는 먼 곳보다 강합니다. 노출이 정확하지 못하면 이 자연스러움이 달라지게 됩니다.
어느 한 쪽이라도 너무 튀거나 멍해지지 않게. 이것도 중요합니다.

이 정도면 노출에 대한 설명은 어느 정도 했다고 생각 되는군요. 다음은
기기에 대해 생각해 보기로 할까요.

-기기에 대하여
우리가 사진을 찍는 형태를 보면 들고 찍거나 삼각대에 받히고 찍거나 둘중 하나입니다.
이 형태의 차이는 사진을 찍을 당시에 충분한 시간이 있느냐, 없느냐가 가장 중요한 요소입니다만,
원래 사진이 탄생할 당시부터 본다면 들고 찍는 것보다는 받히고 찍는 쪽이 훨씬 오랜 역사를 가지고 있습니다.
카메라를 들고 찍게 된 것은 최근의 일로서 35미리 카메라가 눈부신
발전을 하게 된 이후라 할 수 있겠습니다. 물론, 그 전에도 뷰카메라같이 생긴 스피드그래피를 들고 찍는 기자들의
모습을 영화나 기록사진을 통해 보곤 합니다만.
받히고 찍는 일이 얼마나 당연한 것이었는지는 남북전쟁 기록사진도 그리했다고 합니다.
요즘 이런 짓을 하면 당장 총알받이가 되겠지만 그 당시는
다행히(?) 화기의 성능이 좋지 않아 가능했던 일이라고 할 수 있겠습니다.
이렇듯이 사진은 태어날 때부터 받히고 찍는 것이 운명지워졌다고 봅니다.
본인의 경우, 카메라를 들고 가는 어느 곳, 어떤 상황이던지 무조건 삼각대를 함께 가지고 갑니다.
없으면 불안해서 못 찍을 정도입니다.
삼각대는 카메라만큼이나 종류가 많습니다만, 그래도 많은 사람들이 선택하는 제품으로는
짓죠, 맨프로토, 일제로는 스릭크, 하스키 정도로 몇가지 정도밖에 되지 않습니다.
근래에는 카본재질로 된 가벼운 제품이 붐을 이루고 있는데 원래 삼각대는 좀 무거워야 마음이 놓이는
본인으로서는 별 매력을 느끼지 못하겠더군요( 어디까지나 kraft생각입니다.).
삼각대는 좀 무겁더라도 크고 튼튼한 놈이 최고입니다.
헤드는 뭐니뭐니해도 볼헤드가 사용하기나, 안정감이나 여러 가지로 볼 때,가장 좋습니다.
그런데 이 볼헤드는 기기마다의 성능차가 커서 선택시에 신중을 요구합니다.
카메라와 삼각대사이의 볼헤드, 과연 어떤 것이 좋을까.
* 볼헤드에 대하여
전세계적으로 볼 때, 볼헤드를 만드는 나라는 독일, 스위스, 프랑스, 일본,한국, 미국 등 몇 나라가 되지 않습니다.
그런데 각 나라의 제품을 자세히 살펴보면 작동방식이 모두 다르고 이에 따라 성능에도 차이가 납니다. 물론
가격도 차이가 많지요. 많은 볼헤드는 나름대로 장,단점이 있겠지만 그 중
성능도 뛰어나고 카메라용품 시장에서 국산품의 위상을 크게 올린 마킨스
볼헤드에 대해 사용소감과 나름대로 들은 이야기를 종합해 잠깐 적어볼까 합니다.
본인이 처음 볼헤드를 본 것은 약 6년 전입니다. 그리고 볼헤드를
구입하여 사용하게 된 것은 3년전 쯤 린호프사의 제품이었습니다. 그 후
몇가지 제품을 더 구입하여 사용하던 중, 국산품으로 선보인 마킨스 제품을구입하여 사용하게 되었는데,
한마디로 말하자면 정말 좋더군요, 본인이 많이 사용하는 카메라와 렌즈는 EOS-1과 35-350렌즈입니다.
전에 맨프로토를 사용하던 당시에는 141RC라는 헤드였는데 특별히 다른 선택의 여지가 없었던 관계로
불편한 줄도 모르고 그냥 썼었지요. 그 때에는 35-350이라는 줌렌즈는 11*14 이상의 확대는 불리하다고
여기고 있었습니다.(300미리 이상의 영역에서는 8*10이 한계). 린호프를 구입하고부터는 한결 나아진 것을
느낄 수 있었고, 마킨스를 사용하기 시작하고는 11*14의 확대 정도는 충분히 소화해 낼 수 있게 되었고
16*20 까지도 생각하게 합니다. 물론 100내지 150미리의 영역에서는 20*24 정도에서도 놀랄만한 성능을 느끼게 됩니다.
요컨데, 삼각대를 받히고 찍는다 하더라도 부분부분이 적어도 카메라만큼의 품위가 없다면 제성능을 낼 수 없다-라는 점입니다. 카메라와 장착된 렌즈는 몇백만원이나 하면서 삼각대와 헤드는 겨우 10-20만원을 투자하고 있다
면, 어느 정도의 사진이 나올지는 짐작되는 바 아니겠습니까?
삼각대와 헤드, 과감히 투자해 볼 만 합니다. 고급렌즈를 사는 것 이상의 효과를 보증합니다.

-사진을 찍는 자세
선명한 사진을 위한 마지막 단계까지 왔군요. 이 지루한 글을 항상 읽어 주시는 약 3-400분의 고마운 분들을 위해
이 해를 넘기지 않고 마무리를 할수 있어서 다행으로 생각하고 있습니다.
어떤 장소에 가서 사진을 찍으려면 일단, 마음을 가라앉히고 나서 노출, 구도, 초점 등을 천천히 되돌아보는 것이 중요하겠지요.
초점을 맞추는 것도 기술이라고 앞에서 언급한 바 있습니다만, 초점범위가 넓은 풍경사진의 특성 상,
이 초점을 맞추는 일도 보통 까다로운 일이 아닙니다.
평범한 사진이 아닌, 상급의 풍경사진이나 광고사진에서는 이 초점 실패에서는 변명의 여지가 없습니다.
고수들과 같이 사진을 찍어보면 항상이 초점문제로 몇 번이나 면박을 당하곤 합니다. 노출이 틀리면 잔소리나
몇마디 들으면 해결되지만 초점이 틀리면 뒤통수를 쥐어박거나 아무튼 그냥해결되는 법이 없었습니다.
(물론 옛날 얘기지요.) 요즘은 AF카메라나 렌즈가 많이 보급되어 저처럼 눈 나쁜 사람들도 초점 맞추는 일이 쉬워졌지만
그래도 일단은 몇 번이고 재차 확인하는 것이 좋습니다. 당연한 이야기지만.

위에서 한번 언급한 바 있는 마에다 신조 선생같은 고수의 사진을 다시 보면 노출차를 해결하듯,
이 초점거리의 차이도 아주 쉽게 해결하고 있습니다.즉, 거리차가 크게 나지 않는 대상을 찾아 찍는 것이 그 방법입니다.
물론 시시하게 생각하시는 분도 계시겠지만, 분명한 것은 많은 고수들이
이런 식으로 사진을 찍는다는 사실입니다. 그러므로 우리, 아니 본인 같은하수로서는 억지로 거리차를
극복하려고 무리하기보다는 (무리한다고 해결될 수 있는 것에는 한계가 있으니)
차라리 그런 대상을 찾을 수 있는 안목을 기르는 것이 더 나은 행동이라고 생각하는 바입니다.

그러면, 이제 모든 내용을 종합해 정리 해 보기로 하시지요.
선명한 사진을 위해서는 이런 식으로 시도 해 보십시오.
1) 카메라는 반드시 삼각대에 받히고 사용한다.
2) 삼각대나 헤드는 돈을 아끼지 마라.
3) 노출을 아주 정확하게 맞추되, 주제가 확실하면 주제에, 전체를 살리려면
전체의 명,암부의 노출차가 1EV 이하가 되기까지 광을 기다린다.
4) 노출 차이로 주제를 살리는 경우가 아니라면 색이나 다른 것으로 차별을 만든다.
5) 초점을 아주 정확하게 맞추되 너무 무리하게 범위를 넓히면 조리개가 많이 조여져 셔터타임이 희생되기도 한다.
어쩔 수 없다면 뷰카메라를 사용하여야 한다. 작품사진이라면 초점범위가 적은 대상을 찾는 것이 바람직하다.
소프트필터 같은 것을 사용한다면 일단 초점을 맞추고나서
장착하는 것이 정석이다.
6) 미러 업, 릴리즈는 필수이고, 카메라가방 등을 삼각대에 걸어 안정감을 높이는 것도 방법의 하나이다.
삼각대는 흐르는 물 같은 곳에 담근 채 사용하지 마라. 작은 진동이라도 느린 셔터에서는 영향을 받을 수 있다.
7) 필름은 큰 쪽이 좋다.
8) 마음이 들뜬 채로 촬영에 임하지 않는다.등입니다.
물론 이 글 하나로 선명한 사진에 대한 해답이 모두 완성된 것으로는 생각하지 않습니다.
다만 조금이라도 보탬이 되었다면 저로서는 영광이겠습니다.
본인도 상당히 오랜 동안 노력한 끝에 약간이나마 마음에 드는 사진을 찍게 되었고,
그 덕에 사진 일이 들어오게 되어, 그 돈으로 점찍었던 기자재를 구입할 수 있었습니다만,
IMF 이 후에는 일이 많이 줄었습니다
선명한 사진을 찍는 기술은 아마추어를 벗어나 프로로 입문하려는 분들에게는 기본기술이기는 하나,
프로들도 촬영기술로서는 거의 마지막 기술이라고 할만큼 쉽지는 않습니다.
본인도 성공보다는 실패하는 경우가 더 많습니다.
모쪼록, 많은 연구를 해 보시기 바랍니다. 그러다가 새로운 사실을 발견하시게 되면 제게도 알려주시면 감사하겠습니다.

출처)http://eroom.korea.com/gun_306315

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사진이 더이상 늘지 않는다고 느낄때

鄭君 — Tue, 22 Apr 2008 20:49:38 +0900

이 글은 넬슨 탄이 쓴 The Spirit of Photography 라는 글을 읽기에 편하도록 발췌해서 옮긴 것입니다.
원문 : http://lioncity.s-one.net.sg/~photo/spirit.html

1.사진은 예술과 과학의 만남이다.

-.보고, 관찰하고 이해하는 것은 예술
-.기술에 대해 읽고, 생각하고 배우고 연습하는 것은 과학
도자기를 만들거나 그림을 그리는 것과는 달리 사진이란 화학 물리학적인 기술에 크게 의존한 매체이다.
그러므로 사진가란 예술적, 창조적인 소양뿐만 아니라 기술과 과학에 대한 이해도 함께 가져야만 좋은 사진을 완성해 낼 수 있다.
예술적 소양을 키우기 위해서 다른 이들의 작품을 보거나 자기 주변 사물을 관찰하고 영감을 얻으려고 노력하는 것 외에 별 뾰족한 방법은 없다
반면 과학적인 부분은 노력을 통해 누구에게나 가능하다.
재료나 도구에 대해 충분히 이해하고 있다면, 그것을 이용하여 자신의 영감을 표현해 내는 도구로 쓸 수 있게 된다.
아무리 숭고하고 창조적인 영감이라도, 이런 과학이나 기술이 부족해서 전달에 실패한다면, 한낫 마음속의 영감에서 끝나버리고 만다.

2.장비를 걸림돌이 되게 할 것인가? 아니면 디딤돌로 쓸 것인가?

물이 절반 담긴 컵을 보고 어떤 사람은 물이 반쯤 담겨있다고 말하지만, 다른 이들은 반쯤 비어있다고 말한다.

자신은 어떤 쪽에 속하는가?

많은 사람들이 자신의 장비로 할 수 없는 것에 대해 너무도 많이 알고 있다.
자신이 가진 장비의 한계 때문에 어떤 사진을 찍지 못한다고 늘 불만이 태산이다.
가령 어떤 이는 매크로 렌즈가 없어서 꽃 사진을 찍지 못한다고 한다.
그러나 매크로 렌즈 없이도 얼마든지 아름다운 꽃 사진을 만들 수 있는 것이다.
접사링이나 접사렌즈를 쓰든지, 아니면 꽃의 무더기를 찍을 수도 있고, 좀 큰 꽃을 찾아서
얼마든지 꽃의 아름다움을 표현해 낼 수 있다.

자신이 가진 장비로 할 수 있는 것을 찾는데 주저하지 말자.

3.장비보다는 책과 필름을 사는데 돈을 써라

이것은 알면서도 지키지 않는 가장 대표적인 상식이다.
마음속 깊이 잘 이해하고 있으면서도, 탐나는 장비만 보면 그 유혹을 떨치기 힘들다.
장비 사는 것이 무조건 나쁘다고 하는 말은 아니다. 새로운 기능은 좋은 사진을 만들어 낼 수 있는 가능성을
확장한다는 점을 누구도 부인하진 못한다.
하지만 몸에 배도록 하는 연습 없이는 아무리 좋은 기능도 제 몫을 하기 어렵다.
만일 다음에 장비를 사고 싶은 마음이 생겨서 참기 어려워 질 때, 스스로 "정말 그 장비가 자신의 사진을 발전시키는
데 필요한 것인가?” 한번 반문해 보라.
하나 무시할 수 없는 것은, 새 장비가 사진에 대한 정열을 불사르는데 도움이 된다는 점이다.

4.내 최고의 작품은 아직 만들어지지 않았다.

"자만은 타성을 부른다. "

어떤 순간 자기의 사진이 더 이상 발전할 길 없는 완벽에 도달했다고 느끼면,
바로 그 순간부터 사진이 퇴보의 길로 접어들게 된다.
절대로, 아무리 잘된 사진이라 할지라도, 자기 평생 최고의 사진이라고 생각하거나 완벽하다고 생각해서는 안된다.
항상, 새로 배울 것은 남아있는 법이고, 더 발전할 여지는 남아있게 마련이다.

다음 번에는, 현재 자신의 수준을 능가하는 작품을 만들어 내겠다는 의지를 버려서는 안된다.
좋은 사진이 나왔다면 오히려 더 좋은 사진을 만들 수 있다는 희망을 갖어야 된다.
물론 자신의 능력에 대해 현실적인 평가도 필요하다. 그러지 못하고 허황한 목표를 쫓는다면 결국엔 상처만 받고,
포기하게 될 위험도 있을 수 있기 때문이다.

5.셔터를 누르는 것은 빈 화폭에 그림을 그리는 것과 같다.

필름을 살 때, 나는 늘 필름은 필름일 뿐이라고 스스로 말한다.

왜 프로들은 같은 필름을 가지고 기막힌 사진을 만들어 내는가 ?
왜 나는 같은 것을 가지고 그저그런 사진들 밖엔 찍지 못하나?

아직 찍지 않은 필름이란 빈 캔버스와 같다.
그 위에 좋은 작품이 만들어 질 수도, 망친 그림이 될 수도 있다.

좋은 작품이 될 것인지, 아니면 쓰레기가 될 것인지는 오직 자신에게 달려있다.
자신의 능력이 최종결과를 좌우하게 되어 있다.
셔터를 누를 때 얼마나 진지한 마음인지를 늘 되새겨야 한다.
그러면 자신이 찍는 사진에대해 좀더 비평적인 시각에서 바라볼 수 있게 된다.
왜냐하면 결과물을 좌우하는 것은 결국 자신이라는 사실을 스스로 알고 있기 때문이다.

6.셔터를 누르기 전에 생각하라.

무시한다고 화낼 필요는 없다. 알고도 못하는 많은 것 가운데 하나이기 때문이다.
담배가 해로운 것 알면서도 줄담배를 피우는 것이나 과식이
나쁘지만 멈추지 못하고 탐식하는 것, 이런 것과 마찬가지이다.

행동에 옮기기 전에 깊이 한번 더 생각을 하는 것이 현명하다는 것 모두 다 아는 사실이지만
늘 마음대로 되는 것은 아니다.
자동화나 기능의 발전 덕분에 종래에는 필수적이었던 여러단계를 생략하고도 사진을 찍을 수 있게 되었지만
“생각한다” 는 것은 절대로 그냥 생략하고 넘어갈 수 있는 단계가 아니다.

생각이란, 필름이나 렌즈의 선택, 노출, 구도 등, 사진에 영향을 미치는 여러 단계에 의식적인 판단을 뜻한다.
앞서 말했듯이 생각이란 같은 필름을 써서 보다 좋은 사진을 찍을 수 있는 기회를 늘려준다.
사진을 찍으면서 더 좋은 이미지를 원하는 것이 사실이라면 셔터를 누르기 전에 잠깐의 시간을 더 할애하지
않을 이유란 하등에 없다.
예를 들어 프레임 안에서 어떤 부분이 더 강조되기를 원하는 지 한번 더 생각해서 위치를 옮겨볼 수 도 있게 된다.
1~2 초만이라도 더 생각한다면 그것은 엄청난 차이를 가져 올 것이다.

의식하고 노력해서 습관이 되도록 하자.

7.셔터를 누르지 않으면 사진은 만들어지지 않는다.

-.책상머리에 앉아서 자기가 찍을 수 있는 어떤 사진을 상상하느니 당장 카메라 들고 나가서 찍고 볼일이다.

놀랍게도, 많은 사람들이 어떤 장비만 구하고 나면 대단한 작품을 만들어 낼 수 있다고 믿고 있음을 보게 된다.
나 자신도 예외는 아니다. 문제는 이런 것이 실제로 나가서 사진을 찍지 않는다면 “가능성” 이나 “잠재력”에서
벗어나지 못한다는 점이다.

직접 카메라를 들고 나가서 셔터를 누르지 않고는 사진이 만들어지지 않는 법이다.
“나도 저런 사진 찍을 수 있어” 하는 얘기 많이 들어 보지 않았는지…

“우리는 자신을 '할 수 있다고 생각하는 것'을 가지고 판단하지만 남들은 우리가 내어 놓는결과물을 보고
우리를 판단 할 뿐이다.”

그러니 앉아서 말이나 생각만 할게 아니라 카메라를 들고 나가서 사진을 만들자.

8.돌이켜 보는 일은, 앞을 내다보는 일은 것 보다 수월한 일 이다.

-. 사진을 보고 뭐가 잘되었느니 아니니 하고 말하는 것은 누구든지 하기 쉬운 일이다.

뒤돌아 보기란 언제든 쉽다.

경제학자들은 상반기 내내, 금년 말 까지 무슨 일이 일어날것인지 가지고 이야기한다.
다음 하반기 동안은 왜 자기들이 예측한 일이 일어나지 않았는지를 말하며 보낸다.

잘된 사진을 보면서 우리는 쉽게 그것이 빛을 잘 이용해서 인지, 아니면 느낌이나 구도 때문인지 말하곤 한다. 잘못된 사진을 비평할 때는 노출실패, 포커스를 못 맞추었다든가 아니면 배경에 거슬리는 것이 들어 있다고 말한다.
틀린 얘기는 아니다. 또 자신의 사진을 위해서 좋은 공부가 되기도 한다.

그러나 여기서 한번 생각해 보자.

자신이 사진을 찍을 때 정말 그렇게 화면의 모든 부분을 완벽하게 보고 찍었던가?
자신이 사진을 보고 비평하듯, 화인더를 자세히 들여다 보고 생각을 하며 작품을 만들고 있나?
잘못된 사진을 비평하는 것보다는 좋은 사진을 찍는 일이 수십 배 어려운 일이다.
자신의 비평적인 안목을 셔터를 누르기 전에 활용하라.
그것이 바로, 예리한 비평가를 대단한 사진가로 바꾸어 놓아줄 열쇠이다.

9.사진이란 빛을 다듬고 그리는 작업이다.

히랍어로 포토그라피란 말은 빛을 그린다는 말이다.
빛이 없이 사진이 될 수 있나? 너무도 당연한 말이기도 하다.
내게 좋은 빛이란 사진의 가장 중요한 요인이기도 하다.

짐 주커만의 얘기에 의하면
"세상에 나쁜 소재란 존재하지 않는다. 단지 어떤 시간에 어떤 시각에서 보느냐에 달려 있다."
그가 말한 것은 다른 요소들도 많지만 빛의 질이란 다른 어떤 것보다 중요한 것이다.
그렇다고 빛이 좋고 나쁘다고 보면 곤란하다.
빛의 성질이 다를 뿐...

10.자신에게 냉혹하고, 남들에게 너그럽게 대하라.

자신의 실력이 계속 발전되기를 원한다면, 또 친구들이 자신을 버리고 떠나가지 않기를 바란다면
자신에게 냉혹하고,남들에게 너그러울 줄 알아야 한다.
그렇다고 해서 속으론 형편없다고 생각하면서 겉으로 침이 마르게 칭찬을 하라는 것은 아니다.
내 말은 자만하지 말고 자신의 사진에 대해 냉혹히 비평할 줄 알아야 한다는 것과,
동시에 다른 이들의 작품에 대해 열린 마음으로 보며 예의를 잃지 말라는 말이다.

자신의 작품에 대해 자만하는 것은 금물이다. 그것은 주위에 유능한 사진가 친구들을 멀어지게 하는
첩경이기도 하다.

11.미적안목과 기술은 상호 보완적이라야 한다.

기술이 따라주지 않는 안목이란 실현될 수 없는 환상일 뿐이다.
미적 안목이 없는 기술이란 잘 찍은 쓰레기를 만들어 낼 뿐이다.

첫번째 예술과 과학에 대한 글에서도 언급했지만.
이런 상황을 한번 가정해보자.

만일 가수 이선희가 목소리를 잃었다면. (팬들한테는 악몽일 것이고, 싫어하는 사람이 있다면
속으로 고소해 하겠지만) 그녀는 어떻게 그녀의 감정을 표현해 낼 수 있을까???

가수에게 목소리가 없다는 것은 기술이 결여된 사진가의 경우와 같다.
목소리는 없이도 그녀는 모든 느낌이나 열정을 그대로 가지고 있을 것이다.
이는 예술가가 자신의 감정을 전달할 수단을 가지지 못하는 것과 같다.
아무리 자신의 이념이나 컨셉트가 좋다손 쳐도 보는 이들을 납득하거나 감동하게 하지 못한다.

12.기술에 대해 이해하는 것과 그것을 쓸 줄 아는 것과는 별개의 문제다.

누구든지 기술서적을 읽을 수는 있다.
그러나 그 중 어떤 사람은 좋은 사진가가 되고 다른 사람들은 사진이론 전문가가 되고 만다.

다음의 예는 가상의 인물들이다.

"김모씨는 사진 장비나 기술에 대해 얘기하기를 즐긴다.
그는 사진에 대해서는 말이 막히는 법이 없고, 최신 카메라의 제원에서 부터 후지 푸로비아의
상반측불궤에 대해서도 막힘없이 줄줄 욀 수 있다.
기술에 관해서 어떤 것이라도 그에게 물으면 모든 답을 얻을 수 있다.
한마디로 모르는게 없다.
한가지 이상한 것은 아무도 그의 사진을 보았다는 이가 없다…."

이런 사람 주위에서 보았는가 ?
사진 이론전문가 임에는 틀림 없다. 그러나 사진가는 아니다.

13.자기에게 없는 장비를 가지고 어떻게 쓸수 있는지를 아느니 보다, 자기가 가진 장비를 가지고 자신이 무엇을 할 수 있는지 생각하라.

만일 내가 400미리 2.8 짜리 렌즈만 가지고 있다면, 사자가 영양을 덥치는 장면을 찍을 수 있을 텐데…
혹은, 어안 렌즈 하나 있으면 멋진 사진을 만들 수 있을텐데…

상상 속에서 환상의 사진을 꿈꾸지 말고 지금 가진 장비를 가지고 무엇을 할 수 있는지 찾는게 낫지 않을까?

모든 사람들은 남들이 갖지 못한 무엇을 가지고 있다.
지금 이오에스 60 을 가지고 있다면 이오에스 1D가 가지고 싶을 것이다.
그렇다면 사진을 방금 시작해서 카메라 바디조차도 없는 불쌍한 친구를 생각해 보라.
행복하게도 어떤 장비든 가지고 있다면 감사한 마음으로 그 장비가 해낼 수 잇는 최대의 능력을 낼 수 있도록
최선을 다해야 한다.

출처)http://eroom.korea.com/gun_306315

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